Traitement de l'humidité à Maisons-Alfort

On ressort des vêtements d'hiver rangés au fond d'une armoire et une odeur qu'aucun lavage n'explique s'y est installée. Un carton posé contre le mur du sous-sol se ramollit par la base. Un angle de chambre noircit, on gratte, on repeint, et la même tache réapparaît exactement au même endroit à la saison froide suivante. L'humidité d'un logement se signale rarement par de l'eau visible : elle se manifeste par des objets qui s'abîment, par une pièce qu'on chauffe davantage que les autres sans jamais la trouver agréable, par une plinthe qui se décolle, par un bas de papier peint qui gondole. Beaucoup de foyers vivent des années avec ces signes en les mettant sur le compte de l'âge du bâtiment. La décision d'agir vient presque toujours d'un déclencheur extérieur : une toux qui dure toute la saison froide, un locataire qui signale le problème par écrit, un acheteur qui s'arrête devant la trace pendant une visite, ou simplement l'envie de refaire une pièce et le refus d'y repeindre une troisième fois sur le même défaut.

Le réflexe qui suit est presque toujours le même, et il se comprend : on cherche à faire disparaître ce que l'on voit. Un pot de peinture vendu contre l'humidité, un déshumidificateur branché dans la pièce, un meuble décollé du mur, une fenêtre entrouverte plus souvent. Ces gestes produisent parfois un résultat visible pendant quelques mois, et c'est précisément ce qui les rend trompeurs : ils agissent sur le dernier maillon d'une chaîne dont le début se trouve ailleurs, dans le sol, dans la couverture, dans l'air du logement ou dans la construction même de la paroi. Pendant ce temps, l'eau continue de circuler dans la maçonnerie. Un mur chargé d'eau conduit la chaleur bien mieux qu'un mur sec : la pièce reste froide au ressenti alors que le thermostat affiche la bonne température, et la facture de chauffage absorbe discrètement ce défaut. Les bois en contact avec la zone humide, solives, lambourdes, huisseries, bas de cloison, travaillent, se piquent, et finissent par coûter davantage que le traitement qu'on repoussait.

Il existe aussi des situations où la question cesse d'être une affaire de confort. Un logement mis en location doit protéger ses occupants contre les infiltrations et les remontées d'eau : c'est l'un des critères de décence, et un désordre persistant peut fonder une demande de mise en conformité. Lors d'une vente, une trace en bas de mur pèse sur la négociation bien au-delà de ce que coûterait le traitement, parce que l'acquéreur ignore ce qu'il achète et provisionne large. En immeuble collectif, le sujet se complique d'un cran : une eau qui entre par la façade, par la toiture ou par un mur enterré met en cause des parties communes, et le traitement se décide alors à plusieurs. Dans les trois cas, la même chose est attendue : non pas une réparation cosmétique, mais la démonstration que l'origine a été identifiée et supprimée. C'est ce qui fait du diagnostic la véritable première dépense du projet, et la seule sur laquelle il ne faut pas chercher à économiser.

On entre dans un magasin de bricolage avec la photo de son mur sur le téléphone, et l'on en ressort avec un pot de peinture anti-humidité. C'est le trajet le plus fréquent, et le plus regrettable. Ces peintures, comme les enduits vendus sous la même promesse, ne retirent pas un gramme d'eau à la maçonnerie : elles créent un film peu perméable à la vapeur, précisément du côté où l'eau s'évaporait jusque-là. L'évaporation étant bloquée à cet endroit, le front humide ne s'arrête plus à la même hauteur et monte chercher plus haut une zone où sortir. Les sels, eux, continuent d'arriver et cristallisent désormais sous le film, où leur croissance décolle la peinture, la fait cloquer et emporte au passage une partie du support. Le même raisonnement vaut pour un enduit ciment appliqué en bas de mur ancien et pour un doublage étanche plaqué sur une paroi humide : le problème est déplacé derrière la finition, où il travaille sans être vu. Reboucher n'est pas traiter, et une entreprise qui propose de repeindre avant d'avoir nommé une cause n'a rien diagnostiqué.

Quand les remontées capillaires sont établies, le traitement consiste à recréer la barrière horizontale que le mur n'a jamais eue. Des trous sont forés en ligne au bas de la maçonnerie, à intervalle régulier, et un gel ou une résine y est injecté : le produit diffuse dans les pores et rend une tranche de mur non capillaire. La réussite tient à des conditions précises, une barrière continue sur toute l'épaisseur, un matériau assez homogène pour que le produit se répartisse, et surtout le retrait des enduits saturés de sels, faute de quoi la tache subsistera longtemps après que le mur aura cessé de boire. Sur certaines maçonneries anciennes à double parement remplies de terre et de moellons, la diffusion est trop aléatoire pour qu'on s'y fie seule. Lorsque l'eau vient du terrain, agir dehors est presque toujours plus durable : un drain posé sur lit de gravier au pied des fondations, enveloppé de géotextile, avec une pente franche et un exutoire réel, car un drain sans exutoire devient une réserve d'eau contre le mur. En sous-sol, quand l'extérieur est inaccessible, le cuvelage rend la paroi étanche par l'intérieur ; il n'assèche pas le mur, il enferme l'eau dans la maçonnerie et travaille sous la poussée, ce qui suppose une exécution soignée et un local dont on accepte qu'il ne respire plus.

Quand c'est l'air intérieur qui dépose son eau sur les parois, aucun traitement appliqué au mur ne produira le moindre effet. Il faut rétablir un balayage : de l'air neuf qui entre par les pièces sèches, traverse le logement sous des portes détalonnées, et ressort par des bouches placées dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes. Une ventilation mécanique simple flux, hygroréglable ou non, suffit dans beaucoup de logements ; un système double flux récupère la chaleur de l'air extrait mais demande un réseau, des filtres à changer et une enveloppe déjà étanche pour tenir ses promesses. Le point le plus souvent négligé se trouve en haut des fenêtres : remplacer des menuiseries anciennes supprime les fuites d'air qui ventilaient le logement à l'insu de tous, et si les entrées d'air neuves manquent ou ont été obturées parce qu'elles sifflaient, la vapeur n'a plus d'issue. À l'échelle de la paroi, la logique est identique. Un mur en pierre, en brique pleine ou en pisé n'a ni coupure de capillarité ni pare-vapeur : son équilibre repose sur sa capacité à sécher. On le referme donc avec un enduit macroporeux, un mortier de chaux, un doublage à faible résistance à la diffusion, jamais avec un complexe étanche.